Очумелые ручки и ОПС

Часто в руки попадает светодиод, параметры которого нам не известны. Подключение светодиода напрямую к источнику питания, при малейшем превышении номинального рабочего напряжения резко увеличит протекающий через него ток и выведет из строя. Обычно в таких случаях я "на глазок" включал последовательно с ним резистор 1- 1.5КОм (при низковольтном питании) и светодиод работал уже в довольно широких приделах напряжения. Но бывают случаи, когда необходимо более точно определить параметры неизвестного светодиода, а идентифицировать его марку нет возможности.

 Итак если вам в руки попал неизвестный светодиод, то для начала можно предположить о его параметрах согласно цвету его свечения и внешнему исполнению по следующей таблице.

 

Примеры исполнения светодиода	Цвет свечения, др.            параметры	Ориентировочные  номинальный ток и напряжение.
	Инфракрасный мал. мощн. (свет невидимый глазу)   (цвет корпуса как правило прозрачный, голубой или темный)	Uн < 1.9в         Iн = 20 мА
	Красный мал. мощн.  (диамертом 3-10 мм и др. форм с прозрачным изи красным корпусом)	1.7<Uн<2.0в  15< Iн<20 мА
	Оранжевый мал. мощн.  (вид аналогичный желтому)	2.0<Uн<2.1в    Iн = 20мА
	Желтый мал. мощн. (диаметром 3-10 мм и др. форм с прозрачным или желтым корпусом)             Желтый  больш. мощности  (как правило на радиаторе)	2.1<Uн<2.2в    Iн = 20мА               2.1<Uн<2.2в    Iн = 300 мА
	Зеленый мал. мощн. (диаметром 3-10 мм и др форм с прозрачным или зеленым корпусом)	1.9<Uн<3.6в    Iн = 20 мА
	Голубой (синий) мал. мощн.	2.5<Uн<3.6в    Iн = 20 мА
	Фиолетовый мал. мощн.	2.7<Uн<4в       Iн = 20 мА
	Ультрофиолетовый мал. мощн.	3.1<Uн<4.4в     Iн = 20 мА
	Белый, розовый  мал. мощн.             средней мощности  (отличаются только размером кристалла)       больш. мощности	3.2<Uн<3.6в     Iн = 20 мА     3.2<Uн<3.6в    40<Iн<80 мА         3.2<Uн<3.6в      300мА <Iн
	Светодиодные ленты	Uн как правило 12в    Iн зависит от длины ленты

 

Затем более-менее точно определить его параметры можно эксперементально используя его стабилизирующие свойства по следующей методике, для ее реализации нам потребуется блок питания с плавной регулировкой выходного напряжения от нуля до 10-12в, тестер (мультиметр) и конечноже ваши очумелые ручки. Сразу оговорюсь что к лазерным светодиодам такая методика не подходит.

 

Исследуемый светодиоддиод в соответствии с полярностью (полярность можно прозонить при помощи того-же мультиметра, но если ошибитесь -ничего страшного, сетодиод просто не будет светится) подключают к регулируемому блоку питания включив последовательно в цепь резистор сопротивлением около 500 Ом.

 Постепенно увеличивают напряжение выдаваемое блоком питания, постоянно измеряя и сравнивая значения напряжения на выводах блока питания (V1) и ножках светодиода (V2)  т.е. до токоограничивающего резистора и после него. Удобнее когда блок питания имеет собственную индикацию выдаваемого напряжения или проводить измерения двумя вольтметрами. Сначала напряжение на выводах блока питания и ножках светодиода будет примерно одинаковым (разница менее 0.1 вольт), но при достижении определенного значения, будет наблюдаться ощутимый рост разницы измеряемых напряжений (V1) и (V2). Светодиод при этом должен светится с близкой к нормальной яркостью (если светодиод мощный, свечение будет слабым).

- Если светодиод не светится возможно он инфракрасный (посмотрите на него через объектив цифрового фотоаппарата). Запоминаем это напряжение, добавляем процентов 15-20 (в зависимости от яркости свечения), это будет приближенное номинальное напряжение исследуемого светодиода.

-  Если напряжение на ножках светодиода и выходе блока питания изменяется пропорционально от нуля до максимального значения выдаваемого вашим блоком питания (но не более 20 вольт), при этом свечения светодиода не наблюдается, значит вероятнее всего светодиод неисправный или неправильно соблюдена полярность при подключении.

- Если напряжение на ножках светодиода и выходе блока питания изменяется пропорционально от нуля до почти максимального значения, но светодиод нормально светится начиная с 3-5 вольт, то скорее всего токоограничивающий резистор находится внутри светодиода. В этом случае лучше просто ограничить значение тока протекающего через светодиод не более 17-20 мА ориентируясь по яркости свечения светодиода.  

 

Затем выставив на регулируемом блоке питания ноль вольт, подключаем к нему светодиод напрямую или для гарантии через резистор сопротивлением 10 ОМ, включив в цепь миллиамперметр (А) и плавно поднимаем напряжение до расcчитанного (измеренное плюс 10-15 %).

Ток протекающий через светодиод в этом состоянии будет в пределах его номинального значения.

Определенные таким образом значения параметры светодиода будут довольно "грубыми" но ими уже можно руководствоваться при расчете или попытке подобрать по ним светодиод из справочника. Чтобы "набить руку и глаз :-))" можно сначала поэкспериментировать со светодиодами с известным характеристиками.

 

P.S.

Если в наличии имеется только один мультиметр, измерять разность напряжений можно непосредственно на токоограничивающем резисторе. В этом случае плавно повышая напряжение добиваемся падения на резисторе от 0.02 вольт для маломощных  до 0.3 вольт для более мощных светодиодов, замеряем напряжение на блоке питания, накидываем 15-20 процентов и проводим измерение тока по выше упомянутой методике.  

---

О питании маломощных светодиодов от сети 220в можно почитьть -->>>>>