Очумелые ручки и ОПС

Бильярдный стол своими руками

Значит все началось с того, что после очередной выпитой кружки пива с друзьями на моем чердачке, возникла мысль о том что неплохо было бы соорудить здесь некое подобие бильярдного стола.... Ну что-то типа этого:

 

Как отступление скажу: не бойтесь того, что ваш стол получится с неидеальными геометрическими пропорциями или не соответствовать мировым стандартам. Люди на фото получают удовольствие от игры не меньше, чем люди играющие в дорогом бильярдном клубе на элитных столах. Как сказал один мой хороший знакомый "на нестандартном столе играть даже интереснее".  Я не считаю свои руки очень прямыми, но тем не менее мне удалось сделать стол для дома, удовлетворяющий моим требованиям.

К сожалению описание  конструкции на фото разыскать не удалось, поэтому было принято решение изготовить бильярдный стол удовлетворяющий следующим требованиям:
- минимальная стоимость (вложились примерно в 200 зеленых единц, учитывая шары кий и всякую мелочевку, правда бортовая резина досталась почти на халяву )
- стол должен быть мобильным (место все-таки ограничено , поэтому необходимо было, чтоб один человек мог перемещать стол в пределах комнаты)
- стол должен быть разборным (при необходимости освободить пространство в помещении, ножки должны иметь возможность откручиваться и стол ставится к стене.) 
- бильярдный стол должен иметь возможность трансформироваться в теннисный стол.
- использовать только имеющийся в хозяйстве инструмент.
- исходя из размеров помещения размер стола был выбран 7 футов (2.1336 метра) по диагонали, это примерно соответствует размеру игрового поля 1х2 метра. Рекомендуется выбирать стол с расчетом, чтобы от бортов бильярдного стола до стен помещения или мебели было не менее 1.5 - 1.8 метра.  

Итак поехали:

Поехали мы сначала в строительный магазин, т.к. поверхность стола было решено сделать из ламинированного ДСП. Лист ЛДСП 2.5м Х 1.8м стоил порядка 40$. Кстати для столешницы рекомендуют использовать ЛДСП толщиной не менее 18мм (чем толще- тем лучше). Для нашего стола как раз хватало одного листа. Такая цена показалась дороговатой, и после недолгих поисков был найден "подкладочный" лист ЛДСП, т.е. это бракованный лист (на одной из сторон имелись царапины) за 10$, на радостях взяли два (больше не было). Как потом оказалось второй лист очень даже пригодился для изготовления ножек бильярдного стола.

Раскрой листа был примерно такой : (точные размеры пока не даю, т.к. не сохранял эту информацию, да и на мой взгляд в них нет необходимости. т.к. ваши размеры скорее всего будут отличатся, из-за другой конструкции борта.   )

 

 

Раскрой дан исходя из того, что борта будут крепится внахлест к столешнице и их ширина (с резиной) составляет 9см.





Борт для бильярдного стола рекомендуется делать из плотной древесины. На мой взгляд это не очень критично и для домашнего стола вполне можно использовать сосновый брус, но в данном экземпляре использовалась дубовая клееная  рейка, вот с таким профилем (цена чуть меньше доллара за погонный метр). Рейки были по 2.1м длинной, поэтому взял 6 реек. Шесть, потому, что борт в моей конструкции состоит из двух   сложенных вместе реек. Одна запиленная под профиль резины, а вторая без изменений.
Вот схематически будущая конструкция борта :

 

Высота борта (расстояние от точки соприкосновения резины с шаром до стола) около 37мм , если игровые шары выбраны 60мм.

 Кстати забегая наперед, скажу что при изготовлении стола использовался примерно такой перечень инструмента, забыл положить еще пистолет для скоб, болгарку и может еще какую мелочь...

Выставив на циркулярной пиле необходимый угол (приложив отрезок бортовой резины к опоре пилы), делаем необходимый прорез на всех рейках, предназначающихся для первой части борта. Заострю внимание, что прорезь под выставленным углом необходимо сделать сразу на всех рейках, если вы используете ручную циркулярную пилу. Если угол будете устанавливать каждый раз заново то идентичности будет добиться тяжело. В случае использования более профессионального станка, где угол можно выставить с точностью до градуса- такой проблемы не возникнет.

И еще если для борта вы все-таки приобрели дорогостоящую древесину, рекомендую сначала изготовить небольшой пробный образец борта из более дешевого материала. Приложить к нему бортовую резину, убедиться в правильном ее прилегании и затем повторить операцию на всех заготовках.
  Вобщем в итоге у меня получилось три примерно таких рейки (по 2.1м):  

 

 

 

 

Следующим этапом будет разметка столешницы и подрезка торцов бортовых реек.

Разметка столешницы один из основных этапов, ее надо провести с особой тщательностью и аккуратностью. Разметку проводим исходя из следующих расчетов :

- диаметр шара 60мм

- игровое поле 1м х 2м (игровое поле считается от края резины о который ударяется шар)

- ширина створа боковой лузы 70-72мм

- ширина створа угловой лузы 64-66мм

- растояние от линии створа угловой лузы до края лузы 5-7 мм

- растояние от линии створа боковой лузы до края лузы 0-1 мм 

Попробую все это отобразить схематически :

  

При выполнении разметки главное соблюсти точность и идентичность в  ширине луз и в определении точки падения шара (ее обычно выбирают в пределах 5-7 мм от линии определяющей угловую лузу, и 0-1мм  от линии боковой лузы). Также должны быть четко отмечены границы игрового поля, потому, что установку бортов будем осуществлять непосредственно по этой разметке, при помощи столярного угольника.
Угловые лузы делаются с небольшим расширением .

 

 
Для обеспечения идентичности луз, проще сначала вырезать из картона шаблон, и по нему производить разметку всех луз. Также по шаблону обрезаем заготовки бортов. Следует учитывать, что торцы бортов будут оклеиваться кожаными накладками, поэтому их размер следует уменьшить на толщину имеющейся у вас кожи (рекомендуется толщина 2-3мм), но на мой взгляд на данном этапе это не критично, окончательно длину борта я подгонял уже с наклеенной резиной (борт, вместе с резиной неплохо режется ножовкой по металлу). После того как все борта вырезаны можно приступать к наклейке резины. Резина к дереву неплохо клеится многими универсальными клеями, я использовал (не сочтите за рекламу) "Момент". При наклейке резины главное точно приложить резину на свое место и сильно прижать. По технологии клей наносится тонким слоем на обе склеиваемые поверхности, потом подсыхает в течении около 5мин (в зависимости от марки клея), потом заготовки  сжимаются , причем главным фактором является не время прижимания а именно сила. Возможно из-за кривости моих рук, у меня плохо получалось ровно прикладывать резину сразу к двум поверхностям борта, поэтому на мой взгляд не стоит дожидаться подсыхания клея после нанесения, а сразу прижать склеиваемые детали точно подвести на свое место. А пока клей окончательно высохнет, зафиксировать детали молярной лентой (или чем-то другим). Только для равномерности прижатия лучше это делать не так как на фото, а по всей длине. 

После того как клей высох резину можно срезать под нужным углом, используя для разметки шаблон. Режется резина хорошо острым ножом, смоченным в мыльном растворе. Окончательно обработать обрезанный торец борта с наклеенной резиной можно ленточной шлифмашинкой ...

Но мой взгляд удобнее сначала точно выполнить подрезку и оклейку кожаными накладками угловых луз, приложить борта к разметке столешницы, и затем точно , по разметке отмерять и отрезать борт с резиной в месте боковых луз.
  Еще пару слов про резину. В наших местах комплект резины стоит порядка 60-70$ , но если есть возможность подойти к людям, занимающимся ремонтом бильярдных столов, можно приобрести резину значительно дешевле, пусть даже она будет с незначительными дефектами. Главное чтобы небыла повреждена рабочая кромка (край резины о которую ударяется шар). Можно еще поискать на сайтах-барахолках вашего региона. При знакомстве с информацией на просторах интернета об самостоятельном изготовлении бильярдных столов, мне как-то попался материал, где человек использовал в качестве бортовой резины - уплотнения дверей троллейбуса или автобуса, уже не помню. Но писал , что остался очень доволен результатом  :-)  .Конечно натренировавшись в игре на столе с такой нестандартной резиной, игроку будет довольно сложно качественно играть на стандартном столе....

Край торца боковой лузы обычно делается немного закругленным. Это легко осуществить при помощи наждака или шлифмашинки.




                                         ---     Чей туфля  ??....


Ничей, значит тоже можем применить его. Для оклейки торцов борта потребуется две таких пары, но лучше порыться в сарае или на чердаке, там наверняка завалялась пара сапог вашей жены , тещи или бабушки..., оставленные там неизвестно когда на всякий случай (вдруг пригодятся)...   Кожу клеим тем-же "Моментом". Перед оклейкой нужно окончательно убедится в точности размеров бортов, приложив их по месту установки к разметке на столешнице.

  

Ну вот, борта бильярдного стола стола почти готовы, можно отложить их пока в сторону и приступить к сборке несущей рамы под столешницу. Понятно, что основная ее функция - обеспечить жесткое ровное крепление столешницы, поэтому чем шире и чаще будут расположены ребра рамы, тем лучше. В моем варианте ширина ребра составила около 150мм . Это наверно маловато, но я ставил себе цель сделать стол по возможности тоньше, чтобы при необходимости освободить место, можно было снять ножки и поставить его например к стене.   Соединение рамы выполнял шурупами, в торец. На перекрестиях, соединения фиксировал дополнительно брусками, при помощи столярного клея и тонких шурупов. Раму нужно собирать на ровной жесткой  поверхности, я для этого использовал ту-же  плиту ДСП , которую буду использовать в качестве столешницы, положив ее на ровный пол (проверил длинным уровнем).

 

 От изготовления рамы плавно переходим к ножкам бильярдного стола. Здесь возможно множество вариантов, самый простой это сделать ножки из деревянного бруса (думаю брус , тоньше 60х60мм использовать не стоит, а оптимально для 7футового стола будет 100х100мм, но это мое личное мнение ). Тот-же брус можно обработать на токарном станке или украсить резьбой .... Но я не заморачивался над эстетикой внешнего вида, и подходящего бруса под рукой небыло, а вот ДСП оставалось много (я покупал два листа). Исходя из этого , ножки бильярдного стола сделал тоже из ДСП. А так как одно из моих требований была возможность перемещать стол по комнате (не царапая пол), в качестве опор я выбрал резиновые колесики с фиксаторами (тормозами). Крепление к колесикам сварил из металлической пластины и гайки М8. Саму ножку к раме крепил при помощи болтов М6, а крепление колеса - саморезами.  Основное требование здесь обеспечить столу устойчивость (в этом плане колесики не лучший вариант) , выдержать необходимую высоту (около 80 см от пола до поверхности стола) и конечно обеспечить возможность регулировки опор бильярдного стола, чтобы при его установке можно было компенсировать неровности пола (при их наличии). У меня для игры стол выкатывается на середину комнаты, на одно и тоже место, тем самым избегается необходимость каждый раз регулировать высоту ножек. Кромки ножки оформляем мебельной фурнитурой на ваше усмотрение.

 

 Ну вот, каркас готов, и уже стоит на своих собственных мобильных ногах, теперь можно закрепить на нем плиту столешницы. Для этого я нанес силиконовый герметик на кромки рамы, аккуратно положил плиту, и плотно прижал ее (эту процедуру лучше выполнять как минимум вдвоем, чтобы положить плиту сразу на свое место, не размазывая силикон). Предварительно торцы рамы неплохо обработать ленточной шлифмашинкой.
После того, как герметик высохнет, плиту бильярдного стола снизу дополнительно зафиксировал короткими саморезами и мебельными уголками.
Теперь возвращаемся к отложенным бортам, их нужно доработать и оборудовать креплением для установки на столешницу бильярдного стола. Как я уже упоминал в начале, моя конструкция борта состоит из четырех скрепленных вместе частей, первая часть у нас практически готова , переходим ко второй:
Эта фотография взята из другой стадии изготовления бильярдного стола, но на мой взгляд на ней наиболее понятно отображена конструкция двух составляющих борта.

Правда шип, присутствующий на предыдущей фотографии пришлось снять рубанком, т.к. сукно мешало войти ему в паз первой части борта. А этот самый паз очень хорошо пригодился для скрытия скоб.
Для соединения вместе первой и второй части использовал мебельные саморезы, в дубе они хорошо держались (по три на каждый борт). После того, как части борта 1 и 2 соединены вместе, раскладываем все борта бильярдного стола на столешницу и проверяем соответствие нашей разметке. Обязательно на этом этапе проверяем точность створа луз, если надо - подгоняем и проверяем еще раз. Если все размеры соответствуют, прижимаем каждый борт струбцинами к столешнице бильярдного стола и засверливаем снизу отверстия под шпильки, с начала диаметром 5.5-6 мм сверлим столешницу и борт (вторую часть по схеме ), затем снимаем борт и расширяем отверстия в столешнице до 10-12мм (чтобы после обтяжки борта сукном, не возникло проблем с его установкой).  К столешнице вся конструкция крепилась при помощи шпилек, вкрученных в вторую часть борта (тоже по три на борт) и соответственно гаек М8. Саморез, обозначенный на схеме красным цветом, назовем "контрольным" их я использовал по два на борт и вкручивал их после окончательной подгонки бортов. Нужен "контрольный" саморез, для того, чтобы точно установить борта на свои места после обтягивания столешницы сукном, т.к. разметки видно не будет, а шпильки дают возможность небольшого смещения бортов за счет бОльших отверстий в столешнице.




Теперь можно прикрутить борта гайками к столешнице и еще раз проверить створы всех луз (под гайки естественно надо подкладывать шайбы и желательно увеличенные). Можно уже даже раскатать партейку, но лучше потерпеть и доделать ваш бильярдный стол. Кстати я нигде не упомянул про обработку торцов второй части борта. Эти торцы формируют форму лузы , в моем случае она получилась не очень удачная, но вполне функциональная. Шары не вылетают ни на пол ни назад на игровое поле. Ваш стол наверняка будет сделан с учетом интерьера вашего дома или дачи..... в общем я на это не заостряю внимания.
Если все борта вашего бильярдного стола становятся точно по разметке а створы луз идентичны и соответствуют указанным размерам, фиксируем каждый из шести бортов двумя "контрольными" саморезами , которые вкручиваем в первую часть борта. (про саморезы я писал выше, он обозначен красным цветом на схеме). Теперь можно переходить к следующему этапу.  Электролобзиком , по вашей разметке, вырезаем лузы в столешнице.

Далее обтягиваем столешницу и борта сукном.
Несколько слов про сукно. Стоимость сукна в специализированных бильярдных магазинах составляет от 20$ за квадратный метр. На 7-и футовый стол рекомендуется покупать 2.5 погонных метра (ширина сукна обычно 1.6 - 1.9м). Состав такого сукна , в зависимости от производителя сильно варьируется , и составляет 10-55% синтетики (нейлон) , остальное шерсть. Плотность бильярдного сукна 300-550 г/м.  Но я был не уверен в своих силах, и для своего первого бильярдного стола изготовленного своими руками, я взял кусочек такого сукна, пошел в магазин "ткани" и выбрал наиболее подходящий по цвету составу и свойствам материал . Обошлось мне это втрое дешевле, учитывая что ткани я взял с запасом. К тому же моя конструкция домашнего бильярдного стола позволяет достаточно легко разобрать его и перетянуть в случае необходимости сукно столешницы.  
Обтянуть игровое поле бильярдного стола оказалось не сложным, крепим сукно скобами в торец плиты, при этом хорошо и равномерно натягивая его. Я встречал описания изготовления бильярдных столов, где рекомендуется натягивать подклаточную ткань
под декоративной, можете попробовать и этот вариант. После того как ткань полностью натянута, делаем прорези (или прожигаем раскаленным предметом) в местах отверстий крепления бортов, в том числе и отверстия под "контрольные" шурупы.
Обтягивание бортов (точнее торцов борта) тканью, для меня оказалось самой трудной задачей . Как я не пытался заложить ткань, образовывалась складка либо внутри лузы либо под бортом. Я постараюсь описать свою методику обтяжки тканью, но думаю мой вариант не самый оптимальный и вы придумаете более рациональный способ.
Кладем борт на изнаночную сторону ткани и прикладывает ткань по всей длине борта. При помощи скоб фиксируем ткань посередине борта, затем натягиваем ткань в одну сторону от середины и фиксируем в нескольких местах, потом также натягиваем в другую сторону от середины. Заворачиваем борт в ткань, отмеряем , отрезаем. Далее плотно обернув борт (с хорошей натяжкой) также фиксируем другой край ткани, сначала посередине, потом натянув в одну сторону, затем в другую. В общем борт должен получится обтянутым плотно и равномерно по всей длине. После этого переходим к торцам. На словах трудно описать мои манипуляции с ним....  вот несколько фоток. На этом этапе я пожалел, что в качестве марериала для борта выбрал дуб, скобы в него лезли очень неохотно. На фотографиях видна светлая полоса на границе между бортовой резиной и деревянным основанием, это я пытался , при помощи силикона, сгладить неровность образовавшуюся при некачественном приклеивании резины. Получилось не очень хорошо, переход все равно со временем становится виден. Когда соберусь перетягивать сукно, обработаю этот переход шлифмашинкой, думаю результат будет лучше.
В местах отверстий также прорезаем или прожигаем сукно. Теперь собираем нашу конструкцию воедино (начинаем с "контрольных" саморезов). Перед сборкой , видимую деревянную часть борта можно облагородить. Я использовал самый простой вариант - обработал темной "морилкой" и обработалсверху тремя слоями паркетного лака. Третья часть борта по схеме  , это декоративная накладка. Я использовал широкую доску (шириной 150мм), обработав ее таким-же образом, как и борт бильярдного стола. Четвертая часть, это просто рейка, которая крепится  шпильками борта. Впринципе эта часть не обязательна, я ее применил, для более жесткого крепления декоративной накладки (третий части) . Теперь уже точно можно сыграть партию, если вам не жалко вашего пола, луз ведь еще нету... Здесь опять таки можно применить разные варианты, в зависимости от вашей фантазии и возможностей. Мне подруки попался кусок профиля для гипсокартоновых плит , и я сделал систему отвода шаров из него. Проще наверно сделать обычные сетки или мешки, но боковые лузы получились у меня мелковаты и доставать шары обратно через лузу не очень удобно.





Чтобы шары попадали прямо на лоток системы отвода шаров, внутреннюю часть лузы можно сформировать нужным образом при помощи кожи или другого жесткого материала.
Вот теперь можно поирать с шариками......