Очумелые ручки и ОПС

Добавлю к выше сказанному. Перемычка слева ХР3 Служит для включения прибора при отсутствии 220 В. На практике я замыкаю эти контакты отвёрткой на несколько секунд до щелчка релюшки, но когда например программируешь, лучше установить перемычку, так как перезапуск прибора отключает его от АКБ и придётся снова запускать прибор замыкая контакты перемычки. И ещё немаловажное значения имеет установлена или снята перемычка. Если прибор находится на объекте (перемычка снята) при пропадании 220 В прибор начинает работать от АКБ и будет работать пока на АКБ падения напряжения не станет 10,5 вольт, при дальнейшем падения напряжения сработает схема отключения АКБ от прибора. То же самое при установленной перемычке, схема отключения АКБ от прибора не сработает, так как будет заблокирована и произойдёт глубокий разряд АКБ.
Резистор RP1 служит для точной настройки выходного напряжения и изменяется в небольших пределах 0,5 В. (Анализируя схему).
При установки перемычки ХР2 Прибор как будто умирает, отключаются все светодиоды на приборе и УД (за исключением светодиода на плате наличия сотовой сети), зуммер, реле, АКБ. Чтобы прибор работал от АКБ нужно установить перемычку ХР3. Прибор берется и снимается с охраны, но это видно только на пульту. Возможно такой вариант предусматривает дистанционное управления прибором, так как в карточке на ПЦН есть такие функции "Взять под охрану", "Снять с охраны", или с помощью сотового телефона.

Прошло несколько лет и модуль ввода МВ-7 сгодился, он стал незаменим при программировании приборов Аларм-10 и Аларм-12, а точнее микросхемы памяти из этих приборов. Но есть и недостаток, при отключении МВ-7 от компьютера при извлечении микросхемы памяти из МВ-7 перестаёт работать программа программирования и чтобы запрограммировать следующую память или подредактировать данные микросхемы памяти необходимо программу запускать по новому. Это очень неудобно когда постоянно работаешь с этими приборами и поэтому микросхему памяти я вытаскиваю и вставляю в МВ-7 на "горячую", то есть не не отключаю МВ-7 от компьютера.

Статья интересная и довольно хорошо описаны методы восстановления работоспособности кнопок. Могу лишь добавить, что я очищаю контакты печатной платы с помощью резинки (школьной стёркой), нужно несколько раз потереть и контакты "заблестят", это продлить работоспособности кнопок, но ненадолго. По своей работе я довольно часто сталкиваюсь с ремонтом пультов ПР-1, ПР-100, ПВ-2 и клавиатур к охранным приборам, в которых не работают кнопки и к выше описанным методом не я прибегаю по несколько причинам. Ну наверно основная причина у меня есть новые резинки. А теперь насчёт варварского ремонта пультов, вернее варварской эксплуатации пультов, которые попадают в ремонт. Удаляется резиновая кнопка и контакты замыкаются отвёрткой, в следствии чего разрушаются контакты и конечно такой пульт ремонту не подлежит. Встречались пульты, где резиновые кнопки заменены микрокнопками, типа кнопка сброса в приборах. Резинки в клавиатурах ВП-У-06, ВП-У-16, КП-16, КП-016, КП-32, КП-032, КП-128 взаимозаменяемы. Кнопки в клавиатурах КП-16, КП-016 не всегда используются поэтому в экстренных случаях хорошую резинку можно заменить на плохую.

А чем внешне отличаются Адаптер GSM к А6 и Адаптер GSM к Неману ведь они похожи, но не взаимозаменяемы.

Пару лет назад купили два МВ-7, я тогда вплотную ими позанимался. Описание нет, есть только на Аларм-7, но оно не подходит к другим приборам. Не возможно определить к каким приборам относится таблица например Аларм-3 - к приборам Аларм-3 с навесными деталями или Аларм-3 с SMD элементами, то есть какого года выпуска. аналогично с Алармами-5, также перепутаны некоторые функции. Больше я его в руках не держал, нет смысла использовать МВ-7 при простейшем программировании, а при более сложном программировании искать потом ошибки. МВ-7 используется при программировании Аларм-7. На каком уровни сейчас они находится, не могу сказать.
А вообще в условиях мастерской при работе с Алармами я использую два пульта ПВ-2 и ПР-100. . Таблицы на ПР-100 к Алармам сам составил. При программировании с пульта ПР-100 есть и недостаток - это невозможно расписать ключи по зонам и нельзя запрограммировать в Алармах-5 последнею функцию, да это и делать не надо. Однако в ПР-100 два замечательные свойства, что отсутствует в ПВ-2. Первое - это составить (записать, считать) программу и копировать в другие приборы, что я и делаю при входном контроле. Второе - это возможность просмотреть записанную программу в приборе, прибывшем в ремонт и не гадать, почему прибор не работает.

Схема довольна проста – резистор, диод, светодиод как в статье первый вариант, но вся изюминка в светодиодах. Сопротивления подбирал по яркости свечения и какой наминал резистора в схеме не помню, но знаю что 0.25Вт и больше 100 кОм. Лезть в выключатель нет особого желания, но вот под рукой оказался индикатор заземления и фазы в еврорезетках, собственного производства. Схема включения такая же, резистор в цепи светодиода красного свечения 0.25Вт 200 кОм, зелёного 0.25Вт 510 кОм !!!. Как называется эти светодиоды я не знаю, когда покупал попросил дайте малогабаритные светодиоды в прозрачном корпусе зелёного и красного свечения. Вчера экспериментировал со светодиодом зеленого свечения, он начинал загораться при токе 0.04 ма!!!, при токе 0.1 ма светит «нормально».

Теперь о схеме подключения. Ранее я использовал такую схему : Последовательно соединены конденсатор и светодиод, параллельно светодиоду подключены диод в обратном направлении и цепочка из нескольких диодов в прямом направлении. Диод служит для защиты светодиода от обратного напряжения и для перезарядки конденсатора. Цепочка из диодов выполняет роль стабилизатора (например из 4-ёх диодов Uст = 4*0.6 = 2.4В) и защищает светодиод от большого напряжения и тока, так как здесь отсутствует ограничивающий резистор. Без этой цепочки светодиод выйдет из строя сразу после первого включения! После замены старых советских выключателей на новые современные я от этой схемы отказался. Критерием выбора следующей схемы были минимум деталей и минимальный ток потребления.

Хочу поделиться своим опытом использования светодиодов в выключателях в сети 220 В. Светодиод устанавливаю в самой клавише выключателя. В том месте, где нажимают на клавишу для включения сверлю отверстие, вставляю в него светодиод, так чтобы он не выступал, а был на одной на поверхности с клавишей. Это даёт возможность в темноте легко определить место куда нажимать. Затем закрепляю термоклеем, а выводы делаю гибким проводом. В качестве светодиодов использую светодиоды диаметром 3мм в прозрачном корпусе зелёного свечения.